td pospelov site logo

Оптовый отдел и склад
пер. Проходной 1е. 8(343)-22-77-110
Розничный магазин
Екатеринбург, ул. Азина 39 "Листок",
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12
Н. Тагил, Черноисточинское шоссе, 82 Б.

Главная Статьи Статьи 2013 Определение типа почвы

Определение типа почвы

Печать

soil1Почвы

Так уж сложилось, что для приусадебных участков и садово‑огородных кооперативов отводятся преимущественно малоплодородные, неудобные земли, требующие значительных работ по их освоению: раскорчеванные лесные участки, выработанные торфяники, осушенные болота, заболоченные территории. Обычно почва таких участков подзолистая, кислая, ждать высоких урожаев на ней не приходится. Поэтому требуется проведение ряда мероприятий по окультуриванию и повышению плодородия почвы.


 

Проведение таких работ – большой труд. Чтобы он увенчался успехом, необходимо иметь некоторое представление о почвах, их свойствах, способах улучшения, о правильном использовании удобрений. Садоводу особенно важно знать те свойства почвы, которые определяют ее плодородие или, наоборот, затрудняют успешное выращивание садовых культур.

Чтобы растения могли нормально расти, развиваться и приносить хорошие урожаи, они должны быть обеспечены комплексом условий: светом, теплом, водой, питательными веществами.

Однако уровень плодородия у разных почв неодинаков. Основная задача садовода – создание оптимальных условий для жизнедеятельности растений, а значит, и получение высоких устойчивых урожаев. 

Если почва может дать растениям в достаточном количестве питательные вещества, способна создать благоприятный водный, тепловой и воздушный режим, значит, она плодородна.

 

Определение типа почвы на садовом участке

Тип почвы зависит от многих условий: климата, рельефа местности, растительности, почвообразующих пород и т. п. В Нечерноземье, в условиях умеренного климата с избыточным увлажнением, 4/5 территории занимают почвы подзолистого типа (подзолистые и дерново‑подзолистые), зачастую в разной степени заболоченные.

Приступая к освоению участка, необходимо определить, к какому типу относится почва вашего участка. Знать это очень важно для решения практических задач, так как каждый тип почвы характеризуется определенными свойствами. По этим свойствам оценивается пригодность почвы для земледелия, намечаются способы ее улучшения (окультуривания).

Вы сами можете определить, к какому типу принадлежит почва вашего участка. Как это практически сделать? Выберите на участке место, где вы будете брать пробу. Хорошим индикатором для выбора места может служить растительность. Если она одного типа (например, по всему участку растет щавель), то можно ожидать, что и почва на участке однородна, и наоборот.

На выбранном месте выкопайте яму небольших размеров (глубиной до 1,25‑1,3 м), а можно более основательную – длиной до 2,5 м, шириной – 0,7–1,0 м, главное – чтоб были вскрыты основные слои (горизонты) почвы (рис. 1).

Рис. 1

После того как яма выкопана, следует внимательно рассмотреть внешний облик почвы, смену ее вертикальных слоев. Вы увидите на срезе несколько отличающихся друг от друга слоев (так называемых почвенных горизонтов). Каждый из них формировался на протяжении длительного времени. Любой почвенный слой имеет свои морфологические признаки: цвет, структуру, влажность и др. Прежде всего, слои отличаются по цвету, это можно определить простым глазом. Цвет почвенного слоя является руководящим признаком. В почвах нашей зоны преобладают черные, серые, белесоватые, ржавые, коричневые, сине‑зеленые, сизо‑голубые цвета. С давних пор опытные земледельцы судили о плодородии земли по ее цвету. Окраска почв средней полосы России определяется наличием в них гумуса, железа, кремнекислоты. Содержание гумуса обусловливает черную, темно‑серую, серую окраску. Чем она интенсивнее, тем почва богаче гумусом (а значит – плодороднее). Содержание окисного железа придает почве красную, оранжевую или желтую окраску. Содержание закисного железа (токсичного для растений) окрашивает почву или отдельные ее горизонты в серые, зеленоватые, голубоватые тона. Кремнекислота дает белесую окраску. Каждый цвет отражает условия формирования почвы, несет определенную важную информацию о ее свойствах.

Сочетание горизонтов позволяет определить принадлежность почвы к определенному типу, так как каждый тип почвы имеет определенное, только ему свойственное сочетание слоев. Каждый горизонт имеет свое название и буквенное обозначение (индекс).

 

Основные типы почв

Подзолистые и дерново‑подзолистые

На хорошо дренированных, непереувлажненных территориях в нашей зоне преобладают почвы подзолистого типа (подзолистые и дерново‑подзолистые). Основными генетическими горизонтами этих почв являются: гумусовый (A1), подзолистый – горизонт вымывания (A2), горизонт вмывания – иллювиальный (В), материнская порода (С) (рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3

Гумусовый горизонт A1 имеет темный цвет (темнее, чем нижележащие горизонты). Цвет горизонта определяется содержанием в нем гумуса, который образуется при отмирании и разложении корней. Этот слой наиболее богат питательными веществами, обладает хорошей структурой, поэтому в нем сосредоточена основная масса корней. Мощность слоя колеблется в широких пределах: от 1–3 см, чаще 10–12 см, реже до 25–30 см. Как правило, мощность гумусового горизонта в почвах подзолистого типа недостаточна для нормального развития культурных растений. По мощности горизонта и интенсивности его окраски можно судить о плодородии почвы: чем горизонт толще и темнее, тем плодороднее почва. Под гумусовым горизонтом залегает горизонт , обозначаемый индексом A2 , – так называемый подзолистый . Он имеет светлую, белесую окраску, напоминающую золу. Отсюда его название – подзолистый. Этот горизонт почв бесструктурен, имеет очень кислую реакцию, беден питательными веществами: их вымывают кислые растворы, просачивающиеся сверху.

Такие «промытые» слои могут иметь разную мощность, от 5 до 25 см. Чем толще этот слой, тем меньше питательных веществ в почве, а сама она кислее.

Ниже подзолистого располагается горизонт вмывания (иллювиальный) , обозначаемый индексом В . В нем накапливаются вещества из верхних горизонтов, они образуют соединения, которые плохо усваиваются растениями. Кроме того, этот горизонт становится очень плотным (так как в него, наряду с другими элементами, попадает железо) и корням растений очень трудно туда «внедриться». Плотность горизонта также мешает проникновению в него воздуха. Понятно, что этот слой мало пригоден для растений. Содержание железа придает слою красновато‑оранжевую окраску.

Ниже располагается материнская порода (индекс С) , на которой формируется почва.

Из характеристики слоев, слагающих почвы подзолистого типа, следует, что эти почвы в естественном состоянии обладают рядом неблагоприятных свойств, мешающих развитию культурных растений: малой мощностью плодородного слоя, кислой реакцией, низ – ким содержанием питательных веществ. На таких почвах без предварительного их окультуривания (включающего создание мощного пахотного слоя, устранение кислотности, внесение органических и минеральных удобрений) нельзя вырастить культурные растения хорошего качества и получить высокие урожаи.

Переувлажненные (глеевые и оглеенные) Наша зона – зона избыточного увлажнения. Поэтому, наряду с почвами подзолистого типа, при определенных условиях формируются подзолистые почвы разной степени заболоченности и торфяные (рис. 4, 5).

Рис. 4

Рис. 5

Для горизонтов почв с временным переувлажнением используются индексы: Ат (гумусовый оторфованный) и q – оглеенный, а для горизонтов с постоянным переувлажнением – Т (торфяной) и G – глеевый.

Источниками переувлажнения почв могут быть атмосферные осадки и грунтовые воды.

Переувлажнение почв атмосферными осадками происходит на водоразделах на тяжелых почвах, подстилаемых очень плотной водонепроницаемой глиной. В этом случае вода плохо просачивается вглубь, возникает верховодка – застой воды. Однако он не постоянен, обычно бывает весной при таянии снега, летом и осенью во время затяжных или ливневых дождей. В остальное время верховодка может исчезнуть. Однако даже временное переувлажнение почв, особенно в летнее время, отрицательно сказывается на развитии культурных растений.

При любом переувлажнении, и поверхностном, и глубинном, в почве создается бескислородная среда. Это приводит к изменению органической и минеральной части почвы. Органическая часть из‑за недостатка кислорода полностью не разлагается, минеральная подвергается оглеению. (Оглеение – превращение окисного железа в закисное, токсичное для растений .)

Оглеение сопровождается изменением окраски почвы из красновато– и желто‑бурой (цвет окисных соединений железа) в зеленовато‑голубоватую (цвет закисных соединений железа) или сизую.

При высыхании яркая голубая или зеленая окраска глеевого горизонта блекнет, переходит в сероватую, с едва заметным зеленоватым оттенком.

Чем продолжительнее застой воды в почве, тем интенсивнее проявляются следы оглеения в виде появления в переувлажненном слое голубых, сероватых, сизых, зеленоватых, охристых пятен. При постоянном переувлажнении в почве формируется сплошной сизо‑голубой (глеевый) горизонт. Оглеение опасно для растений по двум причинам. Во‑первых, в почве образуются вещества, токсичные для культурных растений. А во‑вторых – разрушается структура почвы.

В силу этих причин в глеевом горизонте корни практически не живут. На глеевых и оглеенных почвах культурные растения страдают от избытка влаги, недостатка воздуха и присутствия в них токсичных веществ.

Переувлажнение является одним из важнейших факторов, ограничивающих использование почв. Это основная причина, по которой другие благоприятные свойства почвы утрачивают положительное влияние на растения, делают малоэффективным внесение удобрений.

Даже если переувлажненная почва богата гумусом и азотом, растения плохо используют питательные вещества этих почв из‑за избытка влаги, недостатка воздуха и слабой биологической активности. Поэтому основная задача обладателя подобного участка земли – борьба с переувлажнением, создание дренажа.

Основные признаки переувлажнения почвы

Итак, подводя итог, можно утверждать, что основным признаком переувлажнения служит присутствие в профиле почвы оглеения, которое проявляется в виде голубых, сероватых, сизых, зеленоватых и охристых пятен. В постоянно переувлажненной почве образуется сплошной сизо‑голубой горизонт. Косвенным признаком переувлажнения может быть растительность. Если на участке растут ива козья, ольха, осоки – значит, участок переувлажнен и следует при посадке культурных растений применять особые способы посадки. Если поблизости с участком растут дуб, клен, другие широколиственные деревья, рябина, злаки, то такие участки пригодны для посадки культурных растений, для закладки садов и ягодников без применения особых способов. О них подробно рассказано в следующей главе.

 

Торфяные

Торфяные почвы формируются при постоянном избыточном переувлажнении. В них накапливается значительное количество неразложившегося органического вещества. Профиль этих почв образует два слоя – горизонт торфяной (Т) и глеевый (G) (рис. 6). Слой торфа может иметь толщину от 50 см до 100 см и более.

 

Рис. 6

Торф в нашем представлении неразрывно связан с болотом. Существуют два основных типа болот – верховые и низинные, которым соответствуют два типа торфяных почв. При оценке торфяной почвы важно определить тип торфяного болота, которому соответствует почва. Болотные почвы разных типов отличаются по внешним признакам, физическому и химическому составам.

Верховые торфяные почвы отличаются высокой кислотностью (рН 2,5–3,5), малой степенью разложения торфа, волокнистостью, значительной влагоемкостью, низким содержанием питательных веществ. Цвет торфа – от желтого до темно‑коричневого. Освоение этих почв требует больших затрат.

Болотные почвы низинного типа имеют высокую степень разложения торфа, почти черный цвет, слабокислую или нейтральную реакцию, низкую влагоемкость. Они потенциально более плодородные и легче поддаются освоению, чем почва верховых болот.

Если переувлажнение почвы подзолистого типа можно устранить, применив особые способы посадки растений (см. главу «Создание корнеобитаемого слоя»), то торфяные почвы можно использовать для посадок различных растений только после осушения болот.

Однако и осушенные торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств. Они медленно прогреваются, долго сохраняют в начале вегетации горизонты мерзлоты. Их температура в среднем на 2–4 °C за вегетационный период ниже, чем температура минеральных почв. Торфяные почвы обладают низкой теплопроводностью. Из‑за этого, а также характерной темной окраски в летние дни происходит сильное нагревание поверхностных слоев, температура может повышаться до 30–40 °C, а в ясные ночи происходит интенсивная теплоотдача. Температура корнеобитаемого слоя резко падает. Такие температурные контрасты оказывают отрицательное влияние на растения. Высокая влагоемкость торфяных почв затрудняет поддержание в них оптимальной влажности. На них чаще, чем на минеральных почвах, возникает угроза заморозков в вегетационный период.

Большинство болотных почв бедно фосфором, калием, магнием и микроэлементами. Поэтому внесение минеральных удобрений обязательно. Часто требуется известкование. Для более быстрого разложения торфа необходимо добавить в него биологически активные органические удобрения (навоз, компост, фекалии, птичий помет).

Для повышения плодородия на осушенных и освоенных болотных почвах должна применяться не только специальная система удобрений, но и особая обработка почвы.

 

Создание корнеобитаемого слоя

После того как вы определите тип почвы на вашем участке, следует приступить к созданию корнеобитаемого слоя с благоприятными для культурных растений свойствами.

Для всех культур наиболее благоприятны структурные почвы, которые хорошо впитывают влагу и легко пропускают воду. В таких почвах создаются наилучшие условия для работы микроорганизмов, а их активная работа способствует разложению органического вещества, переводу питательных веществ органических удобрений из недоступной растениям формы в доступную. Создание достаточного корнеобитаемого слоя качественно улучшает условия питания растений.

Создание корнеобитаемого слоя на почвах нашей зоны необходимо потому, что мощность плодородного слоя в них невелика, редко превышает 10–12 см. Естественные почвы не всегда обладают благоприятными физическими свойствами. Мелкие корнеобитаемые слои почвы, по сравнению с глубокими, имеют меньший запас воды и питательных веществ, и он растениями интенсивно расходуется. Мелкие слои быстро нагреваются и намокают, но так же быстро остывают и высыхают.

Поэтому создание глубокого корнеобитаемого слоя – важное условие хорошего развития растений, их корневых систем. Его важно провести в начале освоения участка, особенно под многолетние насаждения. Плодовые и ягодные культуры, декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы растут на одном месте много лет, поэтому подготовка почвы под них, создание достаточной мощности корнеобитаемого слоя является важным условием их продуктивного долголетия (рис. 7).

Рис. 7

Глубина корнеобитаемого слоя определяется для каждой культуры индивидуально, в зависимости от размера корней. Так, для большинства овощных культур глубина слоя должна быть не менее 25–30 см, под плодовые – 70–80 см, под косточковые – 50–60 см, под ягодники – 30–40 см, под большинство цветочных культур – 30–40 см, а под розы, пионы – не менее 50–60 см. Механический состав почвы и способы его изменения В первую очередь создание достаточного по мощности корнеобитаемого слоя направлено на улучшение физических свойств почвы. Это достигается прежде всего созданием благоприятного механического состава.

По механическому составу почвы делятся на легкие (песчаные, супесчаные), суглинистые и тяжелые (глинистые). От механического состава зависят плотность почвы, ее влагоемкость, водопроницаемость, воздушный и тепловой режим. Большое значение имеет механический состав в формировании пищевого режима почв – от него зависят дозы и сроки внесения удобрений, извести. Поэтому понятно, насколько важно знать механический состав почвы вашего участка для проведения действенных мероприятий по ее улучшению.

Почвы разного механического состава имеют свои достоинства и недостатки. Они требуют разных способов улучшения.

Тяжелые глинистые почвы лучше обеспечены элементами питания, чем легкие. Вместе с тем эти почвы медленнее прогреваются весной, трудны в обработке, заплывают после дождей, на их поверхности при высыхании образуется корка – требуется их систематическое рыхление. Водный режим этих почв неблагоприятен для растений: атмосферные осадки и талые воды плохо просачиваются в нижние горизонты. Застой воды на поверхности приводит к образованию в почве газов (сероводорода, метана, аммиака), отравляющих растения. Из‑за того что тяжелые по механическому составу почвы содержат мало воздуха и много воды, активность микроорганизмов низкая, разложение органического вещества идет слабо, а значит, условия питания растений в них неудовлетворительные.

 

Определение механического состава почвы

Механический состав почвы вы можете определить сами простым и доступным способом. Для этого возьмите немного почвы с верхнего горизонта, увлажните ее водой до густой пасты, хорошо перемешайте пальцами и раскатайте шнур толщиной около 3 мм, затем шнур сверните в кольцо диаметром около 3 см. Заключение о механическом составе почвы делают по следующим показателям (см. рис.):

а – если образуется сплошной шнур и он легко сворачивается в цельное кольцо – почва тяжелая, глинистая;

б – если образуется сплошной шнур, но кольцо с трещинами – почва суглинистая;

в – если шнур дробится, образуются только зачатки шнура или шнур не раскатывается – почва легкая (песчаная и супесчаная).

 

Поэтому создание корнеобитаемого слоя с благоприятными для растений свойствами на почвах тяжелого механического состава необходимо проводить в первую очередь. Для этого существуют разные способы.

На почвах подзолистого типа (тяжелого механического состава, без признаков переувлажнения) создание корнеобитаемого слоя под овощные, цветочные культуры должно проводиться глубокой перекопкой с одновременным внесением рыхлящих материалов (песка, опилок), органических и минеральных удобрений.

При глубокой перекопке почв подзолистого типа в корнеобитаемый слой попадает грунт из бесплодного подзолистого горизонта. В этом случае обязательно следует вносить органические удобрения (в дозе 5–6 кг/м2), известь, а также минеральные фосфорные и калийные удобрения. Иначе при углублении слоя (даже при том, что будет создан благоприятный механический состав) плодородие снизится. Такая перекопка будет малоэффективной или даже вредной.

Хороший результат можно получить, если внести в тяжелые почвы песок. Делается это следующим образом. На почву положите слой песка толщиной 10–15 см, на него – слой органического удобрения (перепревшего навоза или созревшего компоста) толщиной 5 см. Оба слоя перекопайте с таким же по толщине (примерно на 2/3 штыка лопаты) слоем глинистой почвы.

 

Посадка деревьев и кустарников на подзолистых почвах

Посадка на почвах подзолистого типа без признаков переувлажнения проводится в посадочные ямы. Размеры ям разные: для яблони не менее 100 см в диаметре и глубиной 70–80 см, для вишни и сливы соответственно – 80 см и 40 см, для ягодных кустарников – 30–35 см. На почвах, где под верхним горизонтом находится очень плотный, почти непроницаемый для воды слой, не следует рыть глубокие ямы, упираясь в эту «подстилку», так как вода при обильных дождях заполнит яму, а уйти вглубь земли не сможет. В результате в яме создастся переувлажнение, что отрицательно повлияет на корни. На таких почвах лучше рыть ямы неглубокие (до плотного слоя), но широкие – для яблонь диаметром примерно 1,5 м, для вишни и сливы – 1,25 м. Можно порекомендовать на таких почвах посадку плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, которые имеют неглубокую корневую систему.

Эффективно на дно посадочной ямы на тяжелых почвах положить дренажный слой в 10–15 см из песка, щебня, мелкоизмельченных веток.

При подготовке посадочных ям почву из них вынимают и улучшают: исправляют тяжелый механический состав путем внесения песка, органических и минеральных удобрений, извести.

По своей сути замена почв посадочной ямы на плодородную почву с хорошими водно‑воздушными свойствами – это один из способов создания благоприятного корнеобитаемого слоя для плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников.

 

Для разных культур, выращиваемых на садовых участках, требования к механическому составу почвы неодинаковы, поэтому количество песка тоже должно быть разное.

Большинство овощей, малина, многие цветочные культуры – луковичные, однолетники – лучше растут на легких почвах (легкие суглинки, супеси). При создании корнеобитаемого слоя под эти культуры песка следует вносить 20–25 кг/м2. Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни, для некоторых цветочных культур, таких как флоксы, дельфиниумы, пионы, гладиолусы, розы, лучшими являются почвы более тяжелого механического состава (суглинистые). Поэтому при подготовке участка под эти культуры песок вносится из расчета 10 кг/м2.

Пескование глинистых почв – трудоемкий процесс, но, проведя его единожды, вы на много лет создадите благоприятные условия для растений.

Хорошее рыхлящее действие на тяжелые почвы оказывают опилки. Их лучше вносить с осени – не более 5 ведер на 10 м2. Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведет к снижению ее плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г мочевины (или чуть меньше 300 г аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.

Способ посадки плодовых и декоративных деревьев, кустарников определяется режимом влажности почвы.

Создание глубокого корнеобитаемого слоя необходимо также и на легких почвах. Без этого на них, как и на тяжелых, нельзя получить хороших урожаев.

Легкие почвы быстро прогреваются весной, легко поддаются обработке, имеют хороший воздушный режим. Но при этом плохо удерживают воду. Урожай на них больше, чем на почвах другого типа, зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Из‑за того что они «водопроницаемы», растворимые питательные вещества при сильных дождях уходят с водой на большую глубину и могут быть потеряны для растений. Поэтому эти почвы бедны питательными веществами. Приемы улучшения легких почв должны быть направлены в первую очередь на повышение их водоудерживающей способности. Для этого прибегают к «глинованию»: вносят 5–6 ведер глины на 1 м2 и перекапывают на глубину корнеобитаемого слоя, добавляя органические, минеральные удобрения и известь.

Органические удобрения на легких почвах перегнивают быстрее, чем на тяжелых. Поэтому «органику» в тяжелые почвы следует вносить осенью на небольшую глубину (15–16 см), а в легкие – весной или поздно осенью, чтобы удобрения до зимы не успели разложиться. В легкие почвы органические удобрения следует вносить чаще, чем в тяжелые, и на большую глубину (до 25–30 см). На такой глубине органическая масса разлагается медленно и образует глубокий гумусовый горизонт.

Легкие почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Данная работа трудоемка, но результат получается хороший. Этот способ применяется на небольшой площади участка. Для этого следует на песчаную почву насыпать слой глины (5–6 ведер на 1 м2), тщательно его разровнять. Затем положить на него слой плодородной земли не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании не выворачивать песок и глину наружу. Слой глины будет препятствовать вымыванию питательных веществ из плодородного слоя и способствовать сохранению в нем влаги.

Заслуживает внимания внесение в легкие почвы прудового ила (сапропеля). Сапропель имеет тяжелый механический состав, и его внесение улучшает водно‑физические свойства легких почв, повышает их влагоемкость, поглотительную способность. Сапропель обогащает почву питательными веществами, но надо иметь в виду, что вносить его следует только после проветривания и промораживания. Такая подготовка необходима для улучшения его структуры и перехода закисных соединений железа, содержащихся в нем и токсичных для растений, в окисные – нетоксичные.

 

Посадка деревьев и кустарников на легких и суглинистых почвах

На легких почвах размер посадочных ям должен быть больше, чем на тяжелых. Яму следует заполнить плодородной почвой – добавить перегной или хорошо разложившийся компост, минеральные удобрения, известь. Чтобы уменьшить вымывание питательных веществ из легких почв, на дно ямы следует положить слой глины толщиной 10–15 см.

Лучшими (по механическому составу) для садовых культур являются суглинистые почвы. Они хорошо поглощают воду, достаточно обеспечены воздухом, легко удерживают питательные элементы. Органические остатки в них быстро превращаются в гумус.

Чтобы создать на суглинистых почвах корнеобитаемый слой, достаточно их перекопать на нужную глубину.

Однако для получения на таких почвах хороших урожаев необходимо, так же как на тяжелых и легких, обязательно внести органические и минеральные удобрения и известь.

Обогатить песчаные почвы питательными веществами и повысить их водоудерживающую способность можно внесением больших доз органических удобрений. Для этого больше всего подходят компосты и вызревший навоз. Средняя доза 5‑10 кг/м2. Значительной водоудерживающей способностью обладает торф. Однако в чистом виде торф не имеет значительной ценности, кроме того, в нем могут содержаться токсичные для растений вещества. Поэтому торф лучше использовать в виде компостов, наиболее эффективны торфонавозные компосты.

Посадку плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников на легких почвах следует проводить так же, как и на тяжелых, в посадочные ямы.

Создание корнеобитаемого слоя на переувлажненных почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.

Избыточная влажность создает в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажненных почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.

Если вы установили (по признакам, указанным в предыдущей главе), что почвы вашего участка переувлажнены, то первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно‑воздушного режима.

На садовых участках улучшить водный режим переувлажненных почв, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений – профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений – искусственным путем поднять уровень почвы, отдалив таким образом растения от переувлажненных слоев.

 

Посадка на переувлажненных почвах

На сырых участках деревья и кустарники следует сажать на поверхность почвы (см. рис.). Для этого место посадки предварительно перекопайте, внеся органические и минеральные удобрения, известь. Саженец поставьте на поверхность почвы к колу, корни засыпьте плодородной почвой. Саженец окажется в центре холма высотой 40–45 см. Диаметр холма в первый год формируется в 1,0–1,5 м, впоследствии подсыпкой земли холмики соедините в вал шириной 2,0–2,5 м. На сильно переувлажненных почвах следует устраивать более высокие валы.

Посадку на переувлажненных почвах можно провести другим способом. Очертите на земле круг диаметром 1,5–2,0 м, насыпьте на него слой плодородной земли высотой 25–40 см и посадите саженец, как было описано выше. Этот способ посадки более трудоемкий, но позволяет еще больше отдалить корни растений от нежелательного переувлажнения. При такой посадке вы сформируете холм высотой 70–80 см от основного уровня почвы.

Ягодные и декоративные кустарники на переувлажненных почвах сажают аналогичным способом. Конечная высота холмов должна быть не выше 50 см.

Целесообразна посадка на переувлажненных участках саженцев плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Такие деревья хотя и менее долговечны, но их преимуществом является неглубокая корневая система.

 

Если переувлажнение почвы происходит из‑за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажненных почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около 5 см, перекопать почву с песком, а сверху насыпать слоем 25–30 см плодородный грунт.

Среди типов почв нашей зоны торфяные почвы по своим свойствам и химическому составу занимают особое место. Сформировавшиеся преимущественно из растений, они, в отличие от почв, возникших на минеральной основе, на 90 % и более состоят из органических остатков. Природа торфяных почв определила своеобразие сочетания в них элементов минерального питания, температурного режима, влажности и других свойств.

Торфяные почвы в естественном состоянии вследствие переувлажнения, недостаточной обеспеченности воздухом и, нередко, высокой кислотности малопригодны для выращивания культурных растений. Для этих целей их можно использовать только после осушения. Однако и после осушения торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств и требуют проведения комплекса мелиоративных работ, направленных в первую очередь на улучшение их физических свойств и теплового режима.

Изменить в положительную сторону физические свойства торфяных почв можно путем внесения минеральных добавок. Создание минеральных корнеобитаемых горизонтов повышает теплопроводность торфяных почв, уменьшает перегрев почв, снижает контрасты температур, ускоряет созревание культур.

Существует несколько способов улучшения осушенных торфяных почв, которые могут быть применены на садовых участках. Они основаны на внесении песка в корнеобитаемый слой.

Один из таких способов – внесение песка на поверхность почвы (в дозе 30–60 кг/м2) и перекапывание его с торфом на глубину корне‑обитаемого слоя.

Другой способ (так называемая покровная культура торфяных почв) был предложен в Саксонии немецким землевладельцем Римпау. Суть его заключается в следующем: на поверхность торфяной почвы насыпается слой песка толщиной 14–15 см и перемешивается с небольшим слоем торфа (2–4 см). Все остальные мероприятия – внесение органических и минеральных удобрений, извести – производятся только во вновь созданный горизонт.

Если слой торфяной почвы небольшой и он подстилается глиной или суглинком, то можно перемешать торф с подстилающей породой. Таким образом искусственно будет создана новая почва, обладающая достаточным плодородием.

Однако, если торф подстилается бесплодным кварцевым песком, окультуривать его сложно, нередко просто невозможно.

При песковании торфяных почв, с одной стороны, улучшаются их физические и тепловые свойства, а с другой – за счет улучшения в них воздушного режима увеличивается скорость разложения торфа. Скорость его разложения после осушения под разными культурами составляет от 2 до 3 см/год. Процесс разложения торфа (или, как говорят, «сработки») называется деградацией. Этот процесс надо затормозить, иначе торфяная почва (особенно если мощность слоя небольшая) может полностью исчезнуть и на поверхности окажется бесплодная подстилающая порода.

Чтобы предотвратить разрушение торфа, необходимо в торфяные почвы вносить биологически активные (богатые азотом) органические удобрения (навоз, компосты на его основе, фекальные компосты, компосты с птичьим пометом и др.).

При выращивании садовых культур на торфяных почвах очень важно осуществлять мероприятия, снижающие действие неблагоприятных температурных условий: посадку и посев на грядах, использование укрытий, применение исключительно рассадного способа выращивания. Все эти приемы сокращают вегетационный период в открытом грунте.

Торфяные почвы имеют специфический состав минеральных веществ. Торфяные почвы низинного типа потенциально богаты азотом, кальцием, железом, но бедны фосфором, калием и микроэлементами (особенно медью). Поэтому для обеспечения сбалансированного питания культурных растений необходимо систематическое внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, микроэлементов. Азотные удобрения на торфяных почвах применяют в первые годы на вновь осваиваемых участках.

Торфяные почвы, как правило, малопригодны для выращивания плодовых деревьев. Даже если устранить переувлажнение почвы, то опасность частых заморозков, летнего перегрева почвы будет лимитировать их рост.

 

Гумус и его роль в создании и сохранении плодородия почвы

Гумус является исключительно важной составной частью почвы. Он образуется в почве при разложении микроорганизмами разнообразных органических материалов.

Содержание гумуса в почве – показатель уровня плодородия. Особая роль гумуса объясняется его многосторонним воздействием на все агрономически важные свойства почвы. Практически все свойства почвы находятся в прямой зависимости от содержания органического вещества, 90 % которого приходится на долю гумуса. В чем же проявляется столь большое значение гумуса?

Для чего нужен гумус

Гумус осуществляет в почве тройную функцию:

• Гумус – основной накопитель питательных веществ в почве. В нем содержится 95–99 % всех запасов азота почвы, 60 % фосфора, до 80 % серы, значительная часть микроэлементов. Питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме. Только после его разложения микроорганизмами питательные вещества переходят в доступную форму;

В составе гумуса входит гуминовая кислота – физиологически активное вещество, которое стимулирует развитие корневой системы. Гумус почвы, взаимодействуя с ее минеральной частью, способствует переводу питательных веществ в доступную для растений форму;

При разложении гумуса из почвы выделяется углекислота, которая является источником воздушного питания растений;

• Гумус способствует созданию водопрочной структуры почв (склеивая мелкие пылеватые частицы в водопрочные комочки). Чем больше гумуса в почве, тем прочнее ее структура. Структурность – ценное свойство почвы. Хорошая структура обеспечивает достаточное содержание в почве воды, воздуха, благоприятный температурный режим, тем самым создаются необходимые условия для хорошего роста и развития корней и растения в целом;

• От содержания гумуса зависит важнейшее свойство почвы – ее поглотительная способность. Чем она выше, тем почва плодороднее и лучше удерживает питательные вещества. Наибольшей поглотительной способностью обладают гумусированные почвы с высоким содержанием органического вещества;

• Гумус создает в почве благоприятные условия для развития и деятельности полезных микроорганизмов, способствующих переводу питательных веществ в доступную для растений форму.

Разные типы почв содержат разное количество гумуса. Наиболее богаты им черноземы, отличающиеся наибольшим естественным плодородием. Содержание гумуса в них колеблется от 5 до 10 %.

Естественные минеральные почвы нашей зоны (подзолистые, дерново‑подзолистые) бедны гумусом. Но особенно – легкие песчаные и супесчаные – содержание гумуса в них колеблется от 0,5 % до 1,5 %. Содержание гумуса в тяжелых почвах выше – колеблется от 2,0 до 2,5 %. Богаче гумусом, как правило, переувлажненные почвы. Слабое поступление в них кислорода (из‑за избыточной влажности)сдерживает разложение органического вещества, что способствует накоплению гумуса.

Особо следует сказать о торфяных почвах, которые на 90 % и более состоят из органических остатков различной степени разложения и гумусовых веществ.

Накопление гумуса зависит от количества поступающих в почву растительных остатков и внесенных органических удобрений. На садовых участках при выращивании культурных растений их наземная часть почти полностью убирается, а количество корневых остатков незначительно. Поэтому они не являются источником пополнения почвы органическим веществом (гумусом). В связи с этим особое значение приобретает внесение на садовых участках органических удобрений.

Учитывая большую роль гумуса в создании плодородия почв, каждый дачник на своем участке должен стремиться обогатить почву гумусом и заботиться о его сохранении.

Органические удобрения – основной источник пополнения гумуса

К органическим удобрениям относятся: навоз, перегной, сапропель, продукты жизнедеятельности человека, разнообразные компосты, птичий помет, листовая и дерновая земля, биогумус и др. Они содержат все необходимые растениям элементы питания.

Органические удобрения способны либо обогащать почву гумусом, либо служить подкормкой, не обогащая ее. Регулярное внесение больших доз органических удобрений проводят прежде всего для получения оптимального содержания гумуса в почве. Для большинства садовых растений содержание гумуса в 5–6 % является оптимальным. Его вполне достаточно для создания хорошей структуры, рыхлости и водоудерживающей способности почвы. Основное внесение органических удобрений создает в почве на длительный срок большой запас питательных веществ.

Очень важным является внесение органических удобрений при создании корнеобитаемого слоя (их закладывают на всю его глубину). При этом происходит обогащение органическим веществом всей толщи слоя.

В качестве основного удобрения используют медленно разлагающиеся органические удобрения: навоз, разнообразные компосты, сапропель, солому и др. Особенно предпочтительны компосты на торфяной основе. Только медленно разлагающиеся органические удобрения обогащают почву гумусом: 20–30 % их массы остается в почве в виде гумуса.

Содержание гумуса в почве повышается медленно. Так, при внесении навоза или компоста в дозе 6 кг/м2 ежегодно для увеличения содержания гумуса на 1 % потребуется 5 лет. Содержание гумуса быстрее возрастает на тяжелых почвах, медленнее на легких, так как из‑за хорошей в них аэрации разложение органического вещества происходит быстрее. Именно с этим связана необходимость внесения органических удобрений в легкие почвы чаще и на меньшую глубину, чем в тяжелые(реже и на большую глубину).

Быстро разлагающиеся органические удобрения (коровяк, навозную жижу, настой зеленой массы растений, продукты жизнедеятельности человека, птичий помет, биогумус и др.) следует использовать исключительно в виде подкормок, они либо не обогащают почву гумусом, либо обогащают очень мало (лишь 1–3 % их общей массы остается в почве в виде гумуса). Однако от подкормок быстро разлагающимися органическими удобрениями не следует отказываться. Они очень эффективны, так как поддерживают оптимальный уровень питательных элементов, обеспечивают растения необходимыми микроэлементами, активизируют работу почвенных микроорганизмов. В отличие от основного внесения органических удобрений органические подкормки проводят всегда только в верхние слои почвы. Жидкие органические подкормки применяют в период интенсивного роста растений (с конца мая до конца июня) в случае замедленного и ослабленного роста растений.

Содержание гумуса в почве не остается постоянным: он регулярно создается и теряется. Формирование урожаев овощных, ягодных, плодовых культур сопровождается большим расходом питательных веществ почвы, распадом гумуса. На овощных и цветочных грядках почву в течение вегетации перекапывают, рыхлят, поливают. Эти мероприятия способствуют разложению гумуса – ежегодно при этом теряется 2–5 %. Поэтому только регулярным внесением органических удобрений можно поддерживать оптимальный уровень гумуса в почве. Процесс разложения органического вещества до образования гумуса можно регулировать поливами и рыхлением почв. Чередование влажности и сухости ускоряет образование гумуса. Некачественный кислый гумус улучшают известкованием.

Опыт показывает, что баланс гумуса в почве на овощных и цветочных грядках можно поддерживать, если вносить на грядки один раз в 2–3 года органические удобрения (компосты).

 

Органические удобрения для разных видов растений

Органические удобрения следует вносить в почву с учетом требований к ним отдельных видов растений.

Особенно высокие требования предъявляют однолетние овощные растения: все виды капусты , огурцы ,томаты – доза внесения органических удобрений для этих культур должна быть не менее 8‑10 кг/м2.

Очень «капризны» также баклажаны, перец, лук‑порей, патиссоны, кабачки, тыква, сельдерей, ранний картофель – необходимая им доза 6–8 кг/м2.

Но есть овощные культуры – морковь, салат, петрушка, шпинат, лук, фасоль, горох, редька, свекла, редис , – которые не требуют большого количества органических удобрений и даже плохо их переносят. Эти овощи следует сажать на грядки через 2–3 года после внесения органических удобрений. При наличии свежих органических удобрений названные культуры сильно вегетируют, не вызревают, корнеплоды и луковицы плохо хранятся. Кстати, на тяжелых глинистых почвах и при высоком содержании органических удобрений свекла и морковь также плохо растут, корнеплоды имеют неправильную форму, «разветвляются».

Под многолетние овощи (спаржу, хрен, ревень, топинамбур)органические удобрения вносят перед посадкой в дозе 4–6 кг/м2 компоста или полуперепревшего навоза, заделывая их на глубину 40–60 см.

Цветы , выращиваемые на садовых участках, как правило, менее требовательны к органическим удобрениям. Лучше всего они реагируют на компосты. По требованиям к органическим удобрениям можно выделить четыре основные группы цветочных культур:

•  1 группа – однолетники, такие как календула, петуния, портулак, табак, настурция, астра. Потребность в органических удобрениях невысокая – доза внесения органических удобрений 1.0–1,5 кг/м2;

•  2 группа – однолетники: маргаритка, василек, гайлардия, гвоздика гренадин, мак, скабиоза; многолетники: дельфиниум, астра многолетняя, георгин, ирис, тысячелистник таволговый, нивяник; луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, гладиолусы – доза внесения органических удобрений 2.0–2,5 кг/м2;

•  3 группа – однолетники: алтей, космея, левкой, цинния, гвоздика турецкая; многолетники: колокольчик персиколистный, дицентра, морозник, пион, лилии, розы чайно‑гибридные – доза внесения органических удобрений 3,0–3,5 кг/м2;

•  4 группа – однолетники: колокольчик средний, наперстянка; многолетники: астильба, лигулярия, ветреница – высокотребовательные к органическим удобрениям культуры – доза внесения 5–6 кг/м2.

Рекомендуемые дозы органических удобрений под цветочные культуры следует вносить для одно– и двулетников на один период выращивания, для многолетников и клубнелуковичных – натри года.

Из ягодников наиболее требовательной к органическим удобрениям культурой является земляника . Она требует большого количества удобрений не только при закладке плантаций (4–6 кг/м2 полуперепревшего навоза или компоста), но и ежегодного внесения в течение 3‑4‑летнего выращивания на одном месте. Ежегодно осенью рекомендуется заделывать в междурядья 2–3 кг/м2 органического удобрения. Хорошие результаты дают подкормки земляники навозной жижей (после сбора ягод) в дозе 1–2 л/м2.

Малину и ежевику следует высаживать в удобренную «органикой» почву (доза 6–8 кг/м2). Ежегодно осенью под кустарники вносят компост (1–2 кг/м2), который перед этим обогащают минеральными удобрениями (15 г нитрофоски на куст).

Смородина и крыжовник менее требовательны к органическим удобрениям при посадке (доза 2–3 кг/м2), а подкармливать их следует так же как и малину.

Плодовые деревья удобряют как перед посадкой, так и в процессе роста. В посадочные ямы вносят:

под семечковые 12–15 кг перегноя (ни в коем случае не вносить свежий навоз!);

под косточковые – 6–7 кг.

В дальнейшем через каждые 3–5 лет осенью вносят под семечковые 3–5 кг/м2 полуперепревшего навоза или компоста, под косточковые – 2–3 кг/м2.

Декоративные деревья и кустарники менее требовательны к органическим удобрениям.

Повышенные специфические требования к органическим удобрениям при посадке предъявляют растения, произрастающие в природе на сырых гумусных почвах. Они предпочитают почвы с содержанием до 10–20 % кислого гумуса с большим количеством неразложившихся растительных остатков. К таким растениям относятся черника, верески, рододендроны, азалия, эрика, калина, клюква, сосна черная, андромеда.

Если вы намерены выращивать эти растения, то один из способов их посадки – в специально подготовленную и засыпанную в яму земельную смесь. Компоненты смеси: кислый верховой торф, хвойная подстилка, листовая земля в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного коры деревьев хвойных пород.

Эти растения сажают и другим способом – в минеральную почву. Для этого осенью на месте предполагаемой посадки нужно хорошо перекопать почву на глубину 40 см и покрыть 20‑сантиметровым слоем земельной смеси, состоящей из верхового торфа, листовой земли и хвойной подстилки (1:1:1). Весной на подготовленный участок высаживают растения.

При внесении органических удобрений нужно руководствоваться требованиями культур. При недостаточном внесении органических удобрений почва будет терять органическое вещество, что вызовет ухудшение ее химических и физических свойств. Но вместе с тем внесение избыточно высоких доз органических удобрений приведет к избытку гумуса в почве и может оказать негативное влияние на растения. В частности, при завышенном содержании гумуса в почвах из‑за высокой их влагоемкости возможно возникновение бескислородных условий (так называемый анаэробиоз). Это отрицательно скажется на развитии растений.

При устройстве газонов следует обращать большое внимание на подготовку почвы. Важно обеспечить наилучшие почвенные условия для роста и развития газонных трав в первые годы вегетации. От этого зависит дальнейшее состояние газонов и их долголетие. Обязательным является внесение органических (компоста или перегноя) и минеральных удобрений на всю глубину корнеобитаемого слоя. Эффективны на газонах жидкие органические подкормки. В дальнейшем корневая система трав при отмирании будет обогащать почву органическим веществом. Пополнение органического вещества в почвах газона обеспечит землевание (подсыпка питательной земляной смеси).

 

Категории товаров Интернет магазина


Корзина

VirtueMart
Ваша корзина пуста.